Сказка Эльзаса

Немецкое виноделие сильно пострадало и в Первую, и во Вторую мировые войны. После них регион пришлось восстанавливать заново. Не во многих местах уцелели исторические лозы – что уж говорить о достопримечательностях региона. Путь здесь короткий, но через Кобленц он замечательно стыкуется с Германской винной дорогой и дает возможность растянуть удовольствие на две-три недели.

Начинается Эльзасский винный путь в Страсбурге, проходит через Кольмар и Риквир и обрывается между Таном и Мюлузой.

Об этих краях во Франции говорят: Эльзас – это сказка, которую рассказывают только послушным детям. Готическая архитектура, живописные пасторальные пейзажи, прекрасное вино и знаменитые рестораны высокой кухни делают эту сказку незабываемой и волшебной даже для взрослых.

В Эльзасе можно сконцентрироваться на двух сортах вин – немецком рислинге (таком родном для бывшей германской провинции) и, конечно, традиционном для региона гевюрцтраминере. Эльзасское вино принято называть интеллигентным, выражающим все показательные качества региона: аскетизм, протестантский дух, эклектику и высокую кухню.

Сердце региона – прекрасный Страсбург. Даже если времени совсем мало, потратьте на город хотя бы полдня – посетите невероятной красоты готический собор и резиденцию кардиналов Роганов (семейство Роган во всей Франции было единственным, чья знатность удовлетворила совет кардиналов Эльзаса при присоединении провинции к Королевству) и, конечно, знаменитый Гранд-Иль – островок сохранившей первозданное обаяние средневековой архитектуры был одним из первых пунктов в списке объектов всемирного наследия UNESCO.

Остальное время оставьте на знакомство с местной высокой кухней – в список Michelin в 2019 году добавилось сразу несколько новых имен из Страсбурга. Buerhiesel, расположенный в пряничном фахверковом домике посреди Оранжерейного парка, предлагает заново взглянуть на традиционную эльзасскую кухню. В знаменитом Au Crocodile готовят то, что мы привыкли считать классической французской кухней: тысячи компонентов в тысячу операций и на выходе – тысяча калорий. Но оторваться от пюре из картофеля и топинамбура с трюфельным маслом не могут заставить даже мысли о двух лишних сантиметрах к талии! Если захотите чего-то более традиционного, то забронируйте столик в La Choucrouterie возле церкви Святого Людовика – здесь вы сможете отведать традиционные блюда в практически первозданном виде.

Знакомство с винной историей региона начинается за городскими воротами Страсбурга – и дорогу эту крайне приятно проделать по воде с короткими вылазками в интересные локации. К тому же консьерж-служба American Express с радостью снабдит вашу яхту арендованными велосипедами и подберет отличного попутчика в зависимости от ваших увлечений – по этим местам хорошо путешествовать в компании творческой личности: писателя, художника, энолога, журналиста. Без эмоционального рассказа путешествие будет не то.

Мольсайм – город, который вы не сможете пропустить ни при каких обстоятельствах. Именно на территории бывшей винодельни разместился завод Bugatti. Именно здесь родился знаменитый автомобильный бренд. Именно здесь по-прежнему находится резиденция семьи. Если мы будем знать о ваших планах немного заранее, то, составляя программу, обязательно постараемся договориться о визите в мир искусства и высоких технологий.

Первую профессиональную дегустацию можно организовать здесь же, в Мольсайме, на винодельне Ноймаера (Neumayer). Попробуйте Cremant d’Alsace – игристые вина, чья слава не уступает знаменитым шампанским. Сам процесс дегустации и оформление винодельни не слишком зрелищны, зато вино, без сомнения, произведет впечатление даже на знатока.

После увлекательной прогулки по городу не откажите себе в удовольствии проехать проселочной дорогой до легендарного Auberge de la Chevrerie. У ресторана нет мишленовских звезд, зато уже не первый год он выигрывает многочисленные призы за свою фуа гра. Местный продукт не похож ни на что – хозяева выкармливают гусей гречихой и готовят их печень в маринаде с гречишным медом. Это просто, дорого и невероятно вкусно.

Следующая остановка в Оберне, где вас ждет неожиданный гастрономический опыт. Никто ведь не предполагает, следуя по винному пути, что вдруг окажется на производстве всемирно известного пива Kronenbourg 1664. Именно благодаря классическому процессу эльзасских виноделов этот сорт пива завоевал сердца любителей – первоклассное сырье, традиционный рецепт, тонкий, ни с чем не сравнимый аромат и безграничная любовь к своему делу. Для производства этого пива используется оригинальный сорт хмеля – Strissepalt, который добавляет в пряный аромат напитка изысканную нотку грейпфрута. И не надейтесь отделаться быстро – на экскурсию по производству и дегустацию лучше сразу закладывать пару часов.

Рядом с Оберне расположена главная святыня Эльзаса и место многолюдного паломничества – гора и монастырь Святой Одилии. Более 2 млн паломников приходят поклониться святой ежегодно. В летнее время не придумать лучше локации для пеших прогулок и пикников. Давным-давно тут находилось святилище друидов, от которого осталась разветвленная сеть пещер и священных гротов. Сам монастырь вполне заслуживает осмотра, а история святой похожа на романтическую сказку. И к тому же с вершины горы открывается панорамный вид на долину.

Перед возвращением к реке подкрепитесь в простом ресторане A La Soupe a memes, расположенном в Оберне. Конечно, любовь гурманов принесли ресторану не электрические бабочки, порхающие вокруг кустов вдоль фасада. Не ведитесь на блюдо дня – закажите равиоли (их тут более 15 видов) или эльзасский фламмкухен (помимо исторического рецепта со сливками, луком и беконом, здесь вам предложат добавки в виде сыра, грибов и даже картошки).

Городки Рибовилe и Риквир вы сможете включить в одну поездку. Население Рибовиле меньше пяти тысяч, поэтому в список красивейших городов Франции он не попал – большая ошибка авторов списка. Средневековая столица герцогов Рибопьеров все еще в состоянии очаровать любого приезжего. Летом и без того живописные фахверковые домики утопают в цветах и превращают город в поистине райское местечко.

Не пропустите крохотный музей при мэрии, где находится богатейшая в мире коллекция серебряных чашек. Потрясает история Ведьминой башни, а бывшая зерновая биржа приоткрывает несколько экономических страниц прошлого. Окруженный со всех сторон виноградниками и почти призрачными руинами трех замков город больше похож на акварельную открытку. И уж тут-то можно дегустировать все знаменитые вина Эльзаса. Целых три Grand Cru производятся в округе и имеют дегустационные залы в городе.

Гайсберг – классический, 100% рислинг. И все, что вы ожидаете от любимого вина Марлен Дитрих и Жоржа Сименона. Светло-соломенный цвет и букет, который ни с чем не спутать – цитрусовые цукаты, груша, бергамот и персик. Эльзас – последний регион в мире, еще не увлекшийся лотереей купажа, здесь вино имеет вкус винограда, из которого оно произведено. Кстати, рислинги, благодаря чистоте и высокой кислотности, хранятся дольше любого белого вина. Бывает, что по торжественным случаям откупоривают бутылки с более чем 400-летней историей. И бутылка эта обязательно будет производства Trimbach – самого старого и уважаемого производителя региона. Хозяйство существует с 1642 года, ему принадлежит пятая часть виноградников всего Эльзаса. Винодельня закрывает до 1 млн бутылок в год, а ее владельцы по-прежнему протестанты, как и их предки, бежавшие из центральной Франции. Вина произвели фурор на Всемирной выставке в Брюсселе и с тех пор являются визитной карточкой французского виноделия.

Второй по качеству производитель классического рислинга – Hugel. Собственные виноградники семейства Хюгель не так велики, но уже не один век они покупают виноград у окрестных производителей, связанных с ними контрактом. Семейство Хюгель производило вино в Эльзасе с XV века, а после 30-летней войны обосновалось в Риквире.

Принципиальная позиция семейства – исключительно моносепажные вина, для которых виноград собирается вручную и давится в малолитражных ваннах без механических инструментов. Этот подход помогает марке производить не только один из лучших рислингов в регионе, но и эталонный сильванер. Сильванер – сорт настолько нежный, что при машинной обработке теряется большая часть аромата и нарушается округлость вкуса. Хюгель же создает с каждым урожаем настоящее произведение искусства.

Остерберг. И снова рислинг, но молодой и агрессивный, с горчинкой и послевкусием соленого миндаля и имбирного печенья. Это вино нужно дегустировать только у потомственного винодела – отправляйтесь в Louis Sipp.

Киршберг де Рибовеле получил название от уникального сочетания вкусов в своем букете – вишня и абрикос. Виноградные лозы этого сорта тоже принадлежат Louis Sipp. Вино очень сухое и обычно именно оно начинает длинные обеды и ужины богатых эльзасских бюргеров.

Позвоните в консьерж-службу American Express, если хотите познакомиться с хозяином семейного производства, основанного в 1918 году. Этьен Сипп не откажется пропустить с друзьями стаканчик-другой. И шампанское в вашу честь тут тоже откупорят!

Сувениры можно подобрать в винодельне Cave de Ribeauville. Практически каждый член семейства виноделов – дипломированный художник, поэтому в дегустационном зале организована настоящая галерея современного искусства. Вы сможете не только выбрать вино в подарок друзьям, но и попросить наклеить этикетку с понравившейся картиной и даже добавить автограф художника.

Риквир признан всеми художественными школами мира эталоном старосветского города, в сезон здесь не бывает столько туристов, сколько студентов-художников с мольбертами. Городок крошечный и не отнимет у вас много времени, но не увидеть его было бы преступлением против хорошего вкуса и мировой живописи. Два знаменитых художника рисовали этот замок, эти улочки и эти стены всю жизнь – знаменитый французский иллюстратор прошлого века Жан-Жак Вальц и один из самых дорогих современных художников бельгиец Пол Леден.

И тут, наконец, на сцену выходит главное действующее лицо романа об эльзасском вине – Его Величество гевюрцтраминер. Гевюрцтраминер по сути – то же белое сухое (или полусухое), как и рислинг. Разница в букете – здесь уже не так сильны фрукты, хотя они отчетливо ощутимы в послевкусии. На передний план выходят цветочные ноты – жасмин, фиалка, роза, щедрая щепотка пряностей. Именно пряности дали древнему сорту траминер немецкую приставку Gewurz – «пряность» в прямом смысле слова. Вино более круглое и сбалансированное, подходящее и к птице, и к рыбе, и к десертам. Последнее время гевюрцтраминером модно дополнять даже сет суши и сашими. На дегустацию нужно непременно напроситься в Dopff au Moulin. Семейство Допфф даже старше Сиппа, их лоза датируется 1574 годом. Производство они открыли позже, долгое время виноделие было для них чем-то вроде хобби, в то время как основной заработок приносило пекарское и кузнечное дело. Но именно Допффы в 1900 году изобрели Cremant d’Alsace – гордость и славу региона. Жюльен Допфф долгие годы проводил опыты с первоклассным Pinot Blanc и различными технологиями производства шампанского и других игристых, прежде чем получил этот идеальный, сбалансированный и нежный напиток. Он же придумал знаковую бутылку удлиненной формы, которая и сейчас делает вина этой марки узнаваемыми в любом бутике.

Оттенять все это великолепие белых вин и призвана высокая французская кухня. Между двумя крохотными городками находится целая россыпь мишленовских звезд. Но мы рекомендуем посетить лишь два места: La Table du Gourmet в Риквире и Le Maximilien в Целленберге – изящество и красота подачи здесь заслуживают акварельного этюда не меньше городских улиц и замковых башен. Это лучшие примеры использования цветов и овощей в кулинарии – фруктовую ноту привнесут в вашу трапезу местные вина. А вот рыбу и морепродукты попробуйте обязательно – такого прочтения классических вкусов вы еще не встречали.

Вишенкой на торте нашего маршрута станет Кольмар. Фахверковые домики в Кольмаре раскрашены в яркие цвета и делают город не похожим на другие в регионе. Стенка к стенке стоят архитектурные произведения самых разных эпох – готики, рококо, барокко, немножко модерна – и все это удивительным образом объединено гармонией цвета и солнца и пронизано насквозь каналами и мостами. А над дверями красуются отреставрированные вывески дядюшки Анси – того самого Жан Жака Вальца, чьи высокохудожественные произведения вы могли наблюдать в музее Риквира. На этих улицах талантливый художник зарабатывал кистью и красками.

Всемирную славу городу принес, впрочем, не узнаваемый и неповторимый стиль и даже не то, что родился здесь скульптор Бартольди – автор знаменитой статуи Свободы (созданной как образ Святой Женевьевы), а экспонат музея Унтерлинден, расположившегося в доминиканском монастыре XIII века. Самое знаменитое произведение Северного Возрождения для ордена антонитов, чей монастырь был в 20 км от Кольмара, создали художник Матиас Грюневальд и резчик по дереву Николас из Хагенау. Монастырь находился на старой римской дороге, соединявшей Майн и Базель и направлявшей паломников в Сантьянго-де-Кампостелло и Рим. Богатый монастырь мог позволить себе произведение невероятной красоты и философии.

Кольмар – место исключительно удачное для виноделия. Это самая сухая точка на карте Франции: всего 530 мм осадков выпадает за год. Именно в Кольмаре можно найти редкое для Эльзаса, но очень тонко передающее характер региона вино мускат. Мускатный виноград занимает всего 3% площади всех виноградников провинции. Этот сорт впитал в себя все лучшее, что дает благодатная почва вокруг Кольмара: и аромат чайной розы, и коричную нотку, и, конечно, богатый фруктовый букет. Это сладкое знатоки всегда рекомендуют к овощам и спарже.

Дегустационный зал Domaine viticole de la ville de Colmar расположен прямо на центральной улице в средневековой арочной галерее. Помимо вин собственного производства здесь можно попробовать и приобрести вина со всего региона, поэтому покупку гостинцев и сувениров лучше оставить напоследок. И непременно захватите для друзей коробочку засахаренных фиалок или цветов кабачка. Это сочетание, если верить Анн и Сержу Голон, помогало прекрасной Анжелике завоевывать сердца и страны.

В этот день мы очень советуем отказаться и от завтрака, и от ужина – на дегустации вам все равно предложат канапе и небольшие закуски, а вот к ужину вашему желудку понадобится много свободного места. И никаких возражений! Главное блюдо региона – практически утка по-пекински – петух в рислинге; это то, что откроет для вас портал на новый гастрономический уровень. В уважающих себя ресторанах его готовят только по запросу не позже чем за двое-трое суток до приезда: мясо птицы натирают смесью толченого чеснока и спе­ций, заливают винным маринадом, держат сутки и только после этого приступают к тушению с овощами и приготовлению гарнира.

И вот здесь, наконец, мы предлагаем вам провести ночь на суше. Для сытной вечерней трапезы и последующего сна как нельзя лучше подойдет креативный Le Chambard. Отель расположен в историческом здании, памятнике истории и архитектуры, а изнутри, как пирог капустой, начинен произведениями современного искусства. Но мы гордо отвернемся от дверей, ведущих в прославленный гидом Michelin ресторан Table d’Olivier Nasti: в простом, но не менее качественном Le Winstub вас будет ожидать ваш тушеный в винном соусе петух с клецками и капустой на гарнир и бокал ледяного рислинга.

От Кольмара рукой подать до Мюнстера, давшего название самому вонючему сыру в мире. Монахи-бенедиктинцы стали производить сыр с ярко-оранжевой корочкой в VII веке. Именно этот сыр с запахом в 200 лошадиных сил пытались закопать герои книги Джерома К. Джерома «Трое в лодке…». Красно-оранжевую корочку сыр приобретает потому, что в течение всего периода его вызревания каждые два дня его обмывают не подсоленной водой, как другие сыры, а превосходного качества брютом. Если не боитесь обвинений в газовой атаке – берите упаковку с собой, сыр – национальное достояние, в оптовых масштабах не производится и экспорту не подлежит.

Если еще останутся силы и настроение, доберитесь до Мюлузы – посетите Музей ретро-автомобилей. Здесь сдувают пыль с редчайших экспонатов коллекции самого Этторе Бугатти, автора слов «Ничто не слишком прекрасно, ничто не слишком дорого». Именно в Эльзасе эти слова звучат как настоящее пророчество.