Путешествие

In Cod We Trust

Маршрут из Бергена до Киркенеса, по которому следуют круизные суда Hurtigruten, называют самым красивым морским вояжем в мире. Не в последнюю очередь благодаря тому, что одна из живописнейших его частей проходит в водах Лофотенских островов
Текст Никита Кривцов 2009, июль-август
  • In Cod We Trust_photo_1
  • In Cod We Trust_photo_2
  • In Cod We Trust_photo_3
  • In Cod We Trust_photo_4
  • In Cod We Trust_photo_5
  • In Cod We Trust_photo_6
  • In Cod We Trust_photo_7
  • In Cod We Trust_photo_8
  • In Cod We Trust_photo_9
  • In Cod We Trust_photo_10
  • In Cod We Trust_photo_11

В самом конце 1431 года корабль венецианского купца Пьетро Кверини, шедший с Крита во Фландрию, попал в Северном море в жестокий шторм. Плот с несколькими спасшимися моряками течением отнесло далеко на север, к берегам Лофотенских островов, где их, едва живых, обнаружили местные жители. Итальянцы провели на архипелаге несколько месяцев, прежде чем смогли отправиться к себе на родину.

Этот вынужденный визит венецианцев на далекий норвежский архипелаг имел весьма важные последствия как для Лофотен, так и для Италии. А записки Кверини стали первым описанием жизни островитян в Средние века.

Тресковое царство

Лофотены и примыкающий к ним архипелаг Вестеролен вытянулись за полярным кругом вдоль побережья норвежской провинции Нурланд. Они с северо-запада окаймляют самый большой залив Норвегии — Вест-фьорд. Неслучайно эти острова называют еще Лофотенской стеной. Эта стена из причудливых по форме гор, изрезанная глубокими заливами, берега которых где-то вздымаются неприступно-вертикально, а где-то образуют огромные песчаные пляжи с белым песком, омывается Гольфстримом, который не только выносит сюда терпящих кораблекрушение, но и дает жизнь Лофотенам. Здесь, на широте Оймякона, средняя температура зимой — 0 градусов.

Квинтэссенция Лофотен — деревушка О у юго-западной оконечности архипелага. Ее название всего из одной буквы (по-норвежски — Ǻ,) дословно переводится как Небольшая речушка. Деревня эта, приютившаяся под склонами гор на берегу моря и маленького озера, вполне живая, но практически вся представляет собой музей. Музей трески.

Каждую зиму на Лофотенах совершается волшебный ритуал. Треска миллионами покидает холодные воды Баренцева моря и приходит на нерест к более теплым берегам Лофотенских островов. Считают, что именно благодаря обилию рыбы на островах в давние времена и появились люди.

Саги свидетельствуют, что еще с незапамятных времен рыбаки со всей Норвегии приезжали сюда в декабре — апреле на ловлю трески и строили вначале крытые торфом хижины, а затем небольшие домики, прозванные рёрбу, в которых они могли жить во время путины. Они стоят на сваях прямо над водой и выкрашены в красный цвет — в старые времена такая краска была самая дешевая, а потом это стало традицией.

И до сих пор самая характерная картина на Лофотенах — красные рёрбу над водой и деревянные конструкции, на которых развешена для просушки треска. Эти конструкции стоят в самых солнечных и наиболее продуваемых ветром местах. Хотя, кажется, ветер гуляет на Лофотенах повсюду.

Благодаря особым климатическим условиям здесь возник уникальный способ заготовки трески, который остался совершенно неизменным с древних времен. На первый взгляд он предельно прост, однако техника изготовления качественной сушеной трески во многом сравнима с искусством производства коньяка, пармской ветчины или дорогих сыров.

Выловленную рыбу потрошат, отрезают голову, связывают ее за хвост с подходящей по размеру другой рыбой и вывешивают сушить. При этом ее не солят и не подвергают какой-либо дополнительной обработке. Развеска рыбы начинается обычно ранней весной. Чтобы треска дошла до нужной кондиции, требуется два-три месяца. За это время рыба полностью высыхает: после сушки она весит в пять раз меньше, чем свежевыловленная. В сухом виде треска идет как закуска. Но в основном из нее готовят горячие блюда, предварительно размочив. Из трески, вымоченной в щелочи, готовят лютефиск — обязательное рождественское блюдо норвежцев. А до сушки у трески вырезают языки, приготовленные в легком кляре, они считаются лофотенским деликатесом. Примечательно, что львиная же доля самой лучшей сушеной рыбы идет… в Италию! Это крупнейший рынок сбыта лофотенской продукции. Почему?

Оказывается, когда венецианские моряки под предводительством Пьетро Квирини уезжали домой, они прихватили с собой полюбившейся им на архипелаге сушеной трески. С их легкой руки и открылся для местных рыбаков на многие века итальянский рынок. Ведь для католиков способная долго храниться рыба стала прекрасным подспорьем во время поста. Ну а потом сушеная треска из норвежского заполярья просто вошла в Италии в кулинарную традицию. А еще, говорят, на острове Рёст, после того как там несколько месяцев провели итальянские моряки, среди жителей нередко встречаются смуглолицые брюнеты…

В давние времена в каждом доме на Лофотенах под потолком висела сушеная рыбина, служила она… барометром. Ее подвешивали на шерстяном шнурке, и когда давление падало и росла влажность, шнурок, а вместе с ним и треска крутились в одну сторону. К хорошей погоде, когда нить подсыхала, рыба поворачивалась в другую…

Кто-то из местных шутников в деревушке О повесил надпись: In Cod We Trust — Мы верим в треску. Этот слоган, обыгрывающий девиз с долларовых банкнот — In God We Trust (Мы верим в Бога), вполне уместен на Лофотенских островах, где треска и царь, и бог.

Длинный дом в Борге

Как считают, первые люди появились на Лофотенах 6 тыс. лет назад. Это были предки викингов. Для викингов Лофотены были важным центром, откуда они отправлялись в свои морские походы, но жили они в глубине островов, прячась там со своей добычей. На острове Вестбогойа найдены следы сотни поселений викингов, но лишь два из них принадлежали вождям. Одно из них и восстановлено в Борге.

Еще издали на вершине холма видно длинное строение с высокой покатой крышей, словно вдавившей его в землю. От оригинального дома остались лишь очертания его фундамента. А копию воссоздали рядом, полностью повторяя его размеры — 83 метра в длину и 8,5 метров в ширину. Это самый большой из так называемых длинных домов викингов. Видимо, здешний вождь был очень богатым и влиятельным. Всего в доме жило от 40 до 70 человек. Апартаменты вождя — церемониальный зал — находились в центре. Рядом жили ремесленники, воины, рабы…

В музее представлен весь быт викингов, оружие и даже… настольная игра Hnefetafel, или Доска короля, напоминающая и шашки, и шахматы. Эта игра сохранилась в Северной Англии вплоть до XVI века, отчего до нас и дошли ее правила. Так что викинги не только странствовали, сражались за добычу и праздновали победы, но и любили поиграть!

Обойдя холм и оглядевшись по сторонам, нетрудно понять, почему именно это место выбрали викинги для постройки длинного дома. Отсюда прекрасно видны окрестности — враг незаметно не подберется, а всего в полутора километрах — вода, где можно держать свои суда-драккары.

Низвержение в Мальстрём

Плавание в лофотенских водах вполне безопасно. Коварных подводных скал нет, практически все фарватеры здесь размечены. Конечно, случаются штормы, причем довольно внезапные, но где их не бывает?

Есть, правда, у берегов Лофотенских островов место, которое моряки предпочитают обходить стороной. Это знаменитый Мальстрём — огромный водоворот у оконечности острова Москен, с давних пор внушавший ужас людям.

На мощный поток Гольфстрима, который в этом месте вырывается из-за Лофотенской стены, накладываются сильные приливные течения. Иногда водоворот достигает такой силы, что может затянуть лодки, небольшие суда и конечно попавших туда людей. Считается, что название Мальстрём происходит от голландских слов malen (вращаться) and stroom (поток). Этим словом обозначают все подобные морские водовороты. Лофотенский же Мальстрём — самый известный из всех. В Норвегии его называют обычно Москенстрёмен — по имени соседнего острова. Впервые Мальстрём появился на картах в XVI веке, когда был опубликован знаменитый атлас Меркатора. Рассказ о водовороте можно найти и в записках английского купца Энтони Дженкинсона, добиравшегося через северные моря в Россию по торговым делам, и у других ученых и путешественников. У всех у них рассказывается о кораблях, которые водоворот превращает в щепки, жалобно кричащих китах, попавших в пучину, о звоне дверных колокольчиков на десять миль вокруг от ужасного рева потока.

Поистине же мировую славу Москестрёмену принесли Жюль Верн и Эдгар Аллен По. В 20000 лье под водой: именно здесь бегут на шлюпке с терпящего бедствие Наутилуса пленники капитана Немо, а рассказ Низвержение в Мальстрём — это повествование от лица человека, который на парусном судне попал в водоворот.

Конечно, описывая все ужасы водоворота Мальстрём, знаменитые литераторы изрядно сгустили краски. Но все же на небольших судах со слабым двигателем, который может не справиться с силой течения, близко к Москестрёмену подходить не стоит. Если же все-таки вам захочется наблюдать подобный природный феномен вблизи, причем одновременно находясь в полной безопасности, это можно сделать неподалеку от соседнего с Лофотенскими островами города Будё, через который обычно и лежит путь на архипелаг.Тамошний водоворот Сальтстрёмен даже более зрелищный и более мощный. Он образуется, когда в Шерстад-фьорд врывается приливная волна. Причем наиболее сильное течение наблюдается при полной и, наоборот, молодой Луне. В это время за шесть часов через проход шириной всего в 150 метров во фьорд со скорость 23 узла, или 44 км/ч врывается 370 миллионов кубометров морской воды. При этом образуются гигантские воронки водоворотов — до 15 метров в диаметре. В отлив все повторяется в обратном направлении…

В местных газетах ежедневно сообщается о том, в какое время водоворот Сальтстрёмен наиболее силен. Это позволяет быть начеку рыбакам и тем, кто с той или иной целью собирается в плавание по фьорду, а туристам — увидеть стремнину во всей ее мощи. Наблюдать феномен можно и с моста, который в 1979 году был построен над самым Сальтстрёменом.

Вестероленские курьезы

У северо-восточной оконечности Вестеролена лежит городок Анденес. Главная его достопримечательность — Китовый центр, действующий с 1988 года. В нем каждый любитель природы может узнать абсолютно все о китах и китобойном промысле, научиться отличать синих китов от, допустим, полосатиков и увидеть целый скелет кашалота почти 16-метровой длины, которого обнаружили в 1996 году выброшенным на берег в Анденесе.

А после теоретического знакомства с китами можно отправиться на морское сафари, чтобы понаблюдать морских гигантов в естественной среде. При этом у вас в руках будет буклет с картинками, по которым вы сможете определить, кого из китообразных вы увидели своими глазами.

Не менее увлекательной может оказаться экскурсия от соседнего с Анденесом поселка Блейк к острову-горе Блейксойа, гнездовью тупиков, которых из-за яркой окраски головы и забавного вида называют еще морскими попугаями. Но самое примечательное в тупиках то, что они за своей добычей, то есть рыбой, ныряют на весьма значительную глубину, а гнездятся в норах. Все склоны острова, куда на гнездовье слетаются до нескольких десятков тысяч тупиков, изрыты этими самыми норами. Но есть здесь и куда более курьезные вещи.

В поселке Блейк над одним из домов возвышается уменьшенная, но почти точная копия статуи Свободы Америки. Когда я спрашивал обитателей Блейка, откуда она тут взялась, они только пожимали плечами. Лишь один местный моряк сказал мне, что это вроде, проделки одного американского пилота с авиабазы в Анденесе.

Еще более неожиданная встреча ждет путешествующих по этим местам на шоссе, ведущем на юго-запад от Анденеса. Съезд на одну из уходящих влево грунтовок украшает знак Слоны на дороге — точно такой же, какие мы привыкли видеть с изображениями коров и оленей. Если бы он стоял где-то в Индии или в Кении, ничего бы удивительного в нем не было. Но что он делает на проселке отдаленного норвежского острова за полярным кругом?

Не меньшей причудой показалось вначале предложение норвежского художника Бьерна Эльвенеса, вынесенное в 1998 году. А предложил он ни много ни мало перекрасить весь Сортланд — крупнейший город Вестеролена в… голубой цвет, дабы таким образом отметить приближение миллениума. Город Сортанг застыл в своем развитии от гордости за то, что он удостоился аж целой строчки в Круге Земном — собрании саг XIII века знаменитого Снорри Стурлусона. С тех самых пор город пребывал в безвестности и в путеводителях по Норвегии упоминался лишь как место, где можно переночевать или пересесть с автобуса на автобус.

Показавшаяся поначалу абсурдной идея художника Эльвенеса потратить 50 тыс. литров краски на то, чтобы раскрасить центральные кварталы Сортланда, нашла поддержку. И теперь этот город, название которого дословно переводится с норвежского как Черная земля, называют, само собой разумеется, не иначе как Голубой город.

Борьба с морским троллем

На Лофотенских островах все так или иначе связано с морем. И далеко не одни итальянские моряки стали тут жертвами стихии. У входа в порт Свольвера стоит статуя женщины, которая провожает и встречает моряков и рыбаков. Похожие можно увидеть и в других местах, а еще здесь повсюду памятники морякам, не вернувшимся из моря. Здешние рыбаки и мореходы опасные проделки морской стихии всегда объясняли кознями некоего морского призрака — драугена, которого еще именуют морским троллем. В деревне О мне даже показывали его страшное тряпичное чучело, сидящее в лодочном сарае у одного из домов. И не то всерьез, не то в шутку поведали о том, как в 1997 году на деревушку обрушился жесточайший шторм. Буря порушила многие дома на берегу, нанеся огромный урон местным жителям. И когда явился представитель страховой компании, чтобы оценить ущерб, он первым делом велел убрать чучело драугена. Дабы снова не навлечь подобное бедствие на деревню…

С кораблекрушением связана и история любопытной церкви в Флакстаде. Построена она в 1780 году и поэтому считается второй по возрасту на архипелаге. Но она сооружена на месте более древнего храма, возведенного еще в 1430-е годы.Примечательно, что флакстадскую церковь местные жители связывают с Россией. Одни говорят, что ее из обломков своего судна построили потерпевшие здесь кораблекрушение русские моряки. Другие — что она была сооружена из плавняка из России, прибитого здесь к берегу. Считается, что православная луковка послужила прообразом ее необычного купола, а один из канделябров в храме тоже родом из нашей страны.

А в маленьком городке Стокмаркнесе находится музей основной гордости Норвегии — каботажной экспресс-линии Hurtigruten. Свою историю Hurtigruten ведет с 1893 года, когда впервые было открыто регулярное пароходное сообщение между Центральной Норвегией и крайним северо-востоком страны. Кстати, первый пароход на линии, целью которой было обеспечить надежную, прежде всего почтовую, связь с отдаленными прибрежными городками и поселками страны, назывался Вестеролен. Сегодня путешествие из Бергена до Киркенеса и обратно занимает 11 дней, и суда Hurtigruten, двигаясь как в южном, так и в северном направлении, круглый год ежедневно заходят в каждый из 34 портов на линии. Хотя теплоходы Hurtigruten по-прежнему перевозят почту, грузы и пассажиров, компания все больше стала ориентироваться на обслуживание туристов: маршрут давно завоевал репутацию самого красивого морского вояжа в мире.

Музей каботажной линии Hurtigruten открылся в 1993 году к столетию линии. В нем можно увидеть модели всех судов линии, побывать на мостике, в каютах и ресторанах старых кораблей, а скоро экспозиция займет и часть настоящего судна Finnmarken, которое давно уже было списано и пущено на распилку. Музей расположен прямо около берега, и дважды в день здесь можно видеть и живые лайнеры знаменитой линии, которые заходят в порт.

Все краски полярного дня

Самым красивым туристическим вояжем знаменитая линия названа вне сомнения и потому, что часть ее проходит в водах Лофотен и Вестеролена. И знакомиться с архипелагом рыболовов и моряков лучше всего с воды. Но вовсе не обязательно любоваться уже ставшими брендовыми местными пейзажами с синими фьордами, остроконечными горами, красными рёрбу и развешенной для просушки треской с борта огромного лайнера. Даже, наоборот, с частной или арендованной яхты можно увидеть гораздо больше. Зайдя, например, в самые укромные уголки архипелага по узким заливам, так глубоко врезающимся в Лофотенские острова, что стоит лишь перебраться через ближайшую гору, и ты на северной стороне Лофотенской стены, обращенной к Ледовитому океану. Оборудованные и удобные марины есть в Свольвере, Хеннингсвере и Рейне. Арендовать яхту или катер можно в Свольвере и Хеннингсвере. Яхту на любой вкус могут на заказ пригнать из Будё на материке, до которого пять-шесть часов ходу. Хотя Будё можно и самому выбрать как начальный пункт путешествия по водам Лофотен и Вестеролена.

Лучший сезон для путешествия на яхте в этих местах — лето. В это время здесь теплее всего, а море — самое спокойное. И, что немаловажно, с середины мая здесь наступает полярный день. Так что и в полночь светло, как днем, и красотами островов можно любоваться 24 часа в сутки.

Плавание по проливам между Вестероленом и Лофотенами открывает потрясающие картины. Особенно знаменит Тролль-фьорд — не очень длинный, но очень узкий. Над ним возвышаются снежные пики, а со скал низвергаются водопады. Фьорд так узок, что даже в солнечные дни выглядит таинственно и, если бы не его красота, напоминал бы ловушку — из-за чего, видимо, он и получил свое название.

Почти все городки и деревушки здесь стоят на воде. Лофотенский поселок Рейне в 1978 году был удостоен звания самого красивого места в Норвегии. Название деревушки О из-за ее живописности надо писать только как О! — с восклицательным знаком! А Хеннингсвер именуют лофотенской Венецией, видимо, из-за обилия мостов, проливов и домов на сваях. Но, даже не зная еще о существовании такого прозвища, именно в этом поселке в солнечный день у меня возникло ощущение, что я не в июне за полярным кругом, а ранней весной где-то в Италии. Было прохладно, свежо, и улочки напоминали южный курорт в низкий сезон своей малолюдностью, какой-то расслабленностью и в то же время многочисленными вывесками кафе, магазинчиков, небольших отелей и художественных салонов.

Рекомендуем прочитать
Путешествие Там, за туманами
Лето, как известно, пора отпусков. А что, если в этот раз отправиться не за границу, а в другую сторону, вглубь России? Yachting предлагает идею для отпуска, воплотив которую, вы надолго останетесь под впечатлением.
Текст Галина Козачина Фото Сергей Доля, агентство RussiaDiscovery
Путешествие Преданья старины
Новые отели появляются на карте мира чуть ли не каждый день и чаще всего похожи друг на друга, как братья. Совсем другое дело – отели с историей, сокровищами или даже привидениями. Yachting изучил все и выбрал самые интересные.
Текст Галина Козачина
Путешествие За легким паром
Как помочь изнуренному зимой организму продержаться до долгожданного лета, пока за окнами дождь и слякоть? Конечно, побаловать его спа-процедурами или окунуться в термальный источник. Yachting отобрал для вас самые нетривиальные места, где можно вдоволь напариться, накупаться и привести себя в прекрасное расположение духа
Текст Галина Козачина
220x369-rightside-inside-cc