Превосходство металла

Мир безмолвия

Часовой «винтаж» на выставке был представлен практически всех эпох – от наручной интерпретации офицерского «карманника» с крышкой Chopard L.U.C XPS 1860 Officer или шикарного хронометра времен Первой мировой войны Oris Vinrage 1917 до возрождения культовых часов середины прошлого века: Heuer Autavia, Hamilton Intramatic, Oris Chronoris и Grand Seiko образца 1960 года.

Причем наиболее плодотворным уже третий год остается сочетание двух самых актуальных направлений: винтажных и дайверских часов. Часы для водных погружений сейчас сами по себе стали настолько популярными, что даже обошли другое направление динамичного дизайна – авиационные хронографы. Дело тут не только в каких-то специальных характеристиках, а в том, что «дайверский стиль» оказался более перспективным и разнообразным. Обязательная хорошая водонепроницаемость (хотя бы от 100 метров) сочетается с могучим корпусом, фактурным красивым рантом и ремешком, к которому просто напрашивается яркая раскраска. Не столь важно, какие там функции и можно ли этими часами реально пользоваться в гидрокостюме, главное – они очень заметны и производят впечатление. Особенно летом с коротким рукавом.

«Дайвер-стиль» предполагает любые воплощения. С бриллиантами, как в новой линии Happy Ocean от Chopard (президент мануфактуры Карл-Фридрих Шойфеле пошутил, что камнями можно пугать рыб). С гравировкой, как в Romain Jerome Octopus. В квадратном корпусе, как в новой модели Bell & Ross BR 03-92 Diver. И даже с «подключенным» чипом, как в новой версии Comtesse от Alpina.

Особенно в этом году повезло прекрасной половине, которой будет что выбрать из стильных дайверских аксессуаров. Впервые женские версии представили Blancpain в коллекции Fifty Fathoms Bathyscaphe и Certina в линии DS-First Aqua, новые и еще более изящные «дайверы» появились в популярной серии Aquis от Oris.

Но, как уже было сказано, самый лучший аксессуар в этом стиле тот, который напоминает о легендарной эпохе Жака-Ива Кусто. Новая версия Rolex Sea-Dweller, выпущенная в честь 50-летия первой модели, впервые дополнилась фирменной линзой над окном даты, так называемым «глазом циклопа», который раньше никогда не использовался в этой коллекции. Seiko и Grand Seiko по отдельности представили подводные новинки. Первый – в рамках линии Prospex, вдохновленной подводными часами 1960-х, а второй реинкарнировал культовый хронограф с двумя вертикальными счетчиками. Blancpain выпустил винтажную реплику Tribute to Fifty Fathoms. А Rado, также открывшая свои архивы, перевыпустила яркую подводную модель Captain Cook.

Сверхуспешные дебюты последних двух лет Vintage Diver и Heritage Black Bay продолжают развивать Oris и Tudor. С последней маркой, кстати, произошла интересная история.

В этом году впервые в коллекции появилась версия с хронографом, как оказалось, ставшая результатом сотрудничества разумов компаний Breitling и Rolex. Вместо того чтобы самим разрабатывать недостающие мануфактурные калибры (у Breitling не было базового трехстрелочника, а у Tudor, дочерней марки Rolex, – собственного хронографа), они решили произвести обмен на эксклюзивной основе. Теперь в Breitling Superocean Heritage стоит калибр трехстрелочника B020 на базе Rolex, тогда как в Tudor Heritage Black Bay установлен хронограф MT5813 на базе B01 от Breitling. Примечательно, что обе модели посвящены морской тематике и в обоих названиях присутствует слово Heritage.

Симфалийские птицы

Повысить водонепроницаемость, добавить вращающийся рант, тонны люминесцентной краски и, скажем, клетку Фарадея – эффектный, но единственный способ сделать часы заметными. Главный постулат современной моды гласит: наручные часы должны быть крутыми и выглядеть дорого. И это правило побеждает различные дизайнерские эксперименты и странные эфемерные материалы.

В коллекциях этого года господствует металл, причем, все его разновидности: нержавеющая сталь, легкий титан, олимпийские бронза и золото и даже тяжелая благородно-тусклая платина, вернувшая утраченную было популярность.

Платину в этом году не забыли Omega в Worldtimer Platinum, Chanel в новой версии мануфактурного мужского калибра Monsieur de Chanel и Grand Seiko. А если у Breilting в прошлом году главной премьерой был собственный сверхлегкий материал Breitlight, то в этом году основной фокус сместился на розовое золото – из него изготовлен корпус шикарного Breitling Navitimer Rattrapante с новым мануфактурным калибром сплит-хронографа В03. А премьера Rolex Yacht-Master 40 – это триумф материальности. Корпус диаметром 40 мм из золота Everose украшен 32 сапфирами, 8 цаворитами и бриллиантом.

Подтверждением превосходства металла стал самый актуальный цвет – не зеленый, как многие думают, и не синий, столь давно утвердившийся в статусе «нового черного», что на него уже перестали обращать внимание, а так называемый «индустриальный серый металлик», вытеснивший с циферблатов традиционное белое покрытие.

Металлическая гамма предполагает совсем другой дизайн, в противоположность винтажному уюту – ультрасовременный, даже футуристический. Квинтэссенций этого направления можно смело назвать Bulgari Octo Finissimo, явившей не только очередной, уже третий, мировой рекорд в области ультратонких часов, но и принципиально новый подход к их проектированию и внешнему виду. Это супертонкий, почти не ощутимый на запястье аксессуар, который ассоциируется, тем не менее, не с дедушкиным фраком, а с современным динамичным стилем.

Увлечение работой по металлу привело к тому, что на первой план в часовом декоре выдвинулись всевозможные гравировки и золотые аппликации, потеснив эмальерные миниатюры и хрупкие маркетри. Кажется, и у клиентов, и у самих производителей все меньше доверия вызывают эфемерные элементы вроде перьев и крылышек. Даже самый последовательный апологет плюмажа – Dior – наряду к классическими Grand Bal Plume представил версию, в которой «перышки» внешнего ротора Inverse были выполнены из надежного золота. Успокаивающий блеск этого метала предпочли и художники Faberge для новой версии Peacock.

Между тем, обнажить структуру механизма, показав при этом мастерство ручного финиширования, – задача не из легких, и настоящие специалисты часового дела знают цену красивому скелетону. К таким взыскательным клиентам апеллируют Graff в Structural Tourbillon, где скелетонизирован не только механизм, но и корпус в фирменной «огранке Graff», саксонский Glashuette Original, представивший шикарный золотой скелетон в коллекции Senator, Patek Philippe и даже U-Boat.

К радости оружейников, все большую популярность приобретает искусство украшения корпуса гравировками и арабесками, которые больше не считаются тяжеловесным кичем. Шикарно «изрезали» корпуса своих моделей в этом году ArtyA, Urwerk, Romain Jerome представил с гравировками сразу две серии: Steampunk Black Auto Engraved и Skylab 48 Red Engraved. Chopard украсил золотыми цветами новую версию L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony, а мануфактура Blancpain выбрала для очередного шедевра коллекции Metier d’Art живописное изображение в золоте и сплаве сякудо (золота и меди) битвы двух королевских коров. Кроме эффектности в традиционной механике сейчас ценится ее предельная понятность. Прошли те времена, когда производители прятали свои изобретения под задней крышкой, рассчитывая на въедливость посвященных. Простые на вид часы, к которым прилагается десяток сертификатов, подтверждающих их исключительность, больше не в почете. Если в механизме есть что-то особенное, это должно быть показано или, как минимум, четко написано прямо на циферблате. Например, в долгожданном обновлении проекта Advanced Research от Patek Philippe циферблат Aquanaut частично открыт, чтобы сразу были видны узлы, подвергшиеся улучшению: новый спуск и механизм переключения второго часового пояса. Longines в новой коллекции Record, все механизмы которой будут проходить обязательную сертификацию COSC, гордо отметил циферблаты словом Chronometer. Так же поступила и Certina, которая с этого года будет сертифицировать все механизмы, даже кварцевые. Perrelet выпустила довольно скучную классическую модель Weekend, впервые без каких-либо следов двойного ротора, зато циферблат украшает маркировка 3 Days, свидетельствующая, что запас хода механизма составляет 72 часа и их действительно можно оставить без внимания на целый уик-энд.

К этой же тенденции можно отнести и разделение Grand Seiko и Seiko на два независимых бренда. Теперь поклонники престижной японской механики могут с гордостью демонстрировать циферблат, увенчанный единственным готическим логотипом.

В один клик

Хотя при том, что корпуса и механизмы производители стараются подать как можно более материально и увесисто, в том, что касается ремешков, наоборот, наблюдается массовое увлечение различными видами текстиля.

Твид, бархат, атлас, наконец, джинсовая ткань – то, что совсем недавно воспринималось как исключительные результаты особых коллабораций (например, с модными портными), теперь приобрело характер явного тренда. Достаточно сказать, что «текстильные» модели представили такие разные марки как Hublot, Omega, Hamilton, Dior, Bomberg и Chopard.

Что уж говорить о том, что сегодня каждый уважающий себя бренд спортивных часов считает обязательным приложить к стандартному комплекту из кожаного ремешка и стального браслета также дополнительный сменный нейлоновый ремешок в стиле NATO.

Раз уж речь зашла о сменных ремешках, это обещает стать лучшим развлечением для владельцев часов в новом сезоне. Разработке модульных систем и собственных запатентованных устройств, позволяющих менять ремешки или рант на корпусе одним движением руки, производители уделяют сейчас внимания не меньше, чем созданию собственно часовых усложнений.

Вторая перспективная тема – это кастомизация часов перед покупкой. Например, Fendi для своей прошлогодней премьеры Polychromia теперь представляет целый кит различных элементов циферблата, браслета и корпуса, из которых можно составить собственную уникальную модель. А Bulgari пошла еще дальше и разработала отдельную мобильную платформу для Serpenti: можно выбрать цвет, материал и ремешок, просто щелкая по экрану планшета.

Очевидно, что все это придумано не столько с практической целью, а чтобы доставить клиентам максимум удовольствия уже в процессе выбора. Пожалуй, удовольствие и развлечения – это главная цель современной часовой механики.

Бренды (и особенно мануфактурные) прекрасно понимают, что раз уж кто-то захотел приобрести этот капризный, непрактичный и весьма дорогостоящий аксессуар, то он должен «ловить кайф» от каждого мгновения общения с ним. Поэтому в области высокой механики теперь не скупятся на многоосные турбийоны (Hautlence HL-2, Harry Winston Histoire de Tourbilllon 8, Hublot Big Bang One Click Italia Independent с корпусом в форме черепа или самый большой наручный турбийон в мире, представленный независимым ателье Kerbedanz), на хитроумные и красочные устройства (как наручная музыкальная шкатулка Opera от Jacob&Co) и на панорамные сферические стекла, чтобы показать этот механический театр во всей красе.

Также приветствуются игровые механизмы и просто хорошее чувство юмора. Самыми обсуждаемыми моделями BaselWorld оказались три настоящие «механические игрушки»: Pinball от Hautlence – второй выпуск линии Playground, в которой часть модуля репетира использовалась для активации запатентованного устройства, стреляющего миниатюрными шариками по мишеням. J12 Mademoiselle от Chanel, в которой вместо стрелок выступала размахивающая двумя руками сама Габриэль Шанель. И Joker от российского мастера Константина Чайкина, ставшего с этого года президентом Академии независимых часовщиков AHCI. В его версии часы и минуты превратились в глаза клоуна, а лунный календарь – в коварную улыбку Джокера.

В этом перечислении нельзя не упомянуть новые выпуски Bubble от Corum, созданные в сотрудничестве с известными дизайнерами и артистами, и особый выпуск Bubble Disconnected, выпущенный лимитированным тиражом 999 экземпляров. Это просто огромные красно-черные цифровые часы без всяких чипов по цене полторы тысячи долларов. Весело, ярко и со вкусом.